Пешком по Слободскому

05.08.15 В течение всего года много на разных уровнях говорится о развитии туристического движения в бывшие уездные города Вятской губернии, в маленькие районные центры. На днях друзья позвали меня прогуляться по городу Слободскому, посмотреть, чем он любопытен и заодно поразмышлять, насколько интересно и удобно будет в этом городе рядовому условному туристу. Я с радостью согласился, так в Слободском я ни разу толком не был, а сама тема внутренннего туризма мне очень близка. 

Добраться от Кирова до Слободского очень просто: 40 минут на маршрутке и ты на месте. Слободской автовокзал сохранил ауру советских времен, ожидать автобус там можно на больших массивных лавках с литыми поручнями, такие уже не встретишь, наверное, в Кирове.  Хорошие, в общем, скамейки, капитально сделанные, на века. Рядом также очень интересный монумент и замечательное мозаичное панно «Ленин и его кировские сподвижники». Увы, половину панно разломали, его многие частички откололось, а список соратников зарос кустами и репейником, в одной из фамилий пропала буква. Среди сторонников, кстати, значатся сентиментальный бунтарь Василий Горбачев (застрелился от депрессии), «дедушка вятский революции» Иван Деришев (брал Зимний в 17 году с матросами) и три сестры Громозовы-Франчески. Жаль такие объекты, их увядающую былую красоту и пропагандисткою мощь, это ведь очень яркие символы своего времени.


Недалеко от автовокзала легко встретить иное пристанище для передвижений  по свету. Знаменитый слободской самолет АН-24Б, который уже никогда не полетит. Он украшает собой небольшой сквер напротив старого кладбища. Говорят, была в Слободском история с тем, как изменил самолет городское пространство. Раньше про этот квартал говорили "у кладбища" (-Где встретимся? - Давай у кладбища), а уже потом в обиход горожан вошло более веселое "у самолета". Внутри самолета ничего по сути нет, в свое время хотели сделать там кинотеатр, но эта инициатива нашла негативные отзывы у пожарных служб и самолет остался без внутреннего наполнения. В моем понимании, он является своеобразным памятником советской авиационной промышленности, дешевым и доступным полетам из одного уголка страны в другой, теме ностальгии по мечтам советских граждан о покорении неба в различных ипостасях. К сожалению, сквер вокруг самолета достаточно запущен, везде выросла высокая трава, а сам самолет, если приглядеться, выглядит немытым и буквально почерневшим от грязи.

Далее через городское кладбище, минуя старинную Троицкую церковь (1770-е года) и Некрополь мы вышли к стадиону «Труд». Это очень ухоженный стадиончик, рядом с трибунами стоит сектор с тренажерами, траву на футбольном поле подстригали как раз когда мы проходили мимо. В этом году в истории слободского стадиона важная дата: 40 лет назад на этом газоне великий голеадор Эдуард Стрельцов забил гол местной «Белке» в товарищеском матче. Сегодня на стадионе по-прежнему играют в футбол, местный «Фанком-2» «гоняет» в чемпионате города Кирова.


Далее мы пошли в глубину старого города. Множество каменных и полукаменных домиков с внешним декором или вовсе без него составляют чудесный лабиринт слободских старых кварталов. Застройка в городе почти вся малоэтажная, вкраплений новостроек очень мало, из того, что запомнилось – только какой-то стеклянный павильон клуба. Людей на улице в воскресенье утром насчитывалось совсем немного, поэтому гулять было одно удовольствие. На фоне маленьких домиков очень контрастировала высокая некогда колокольня Слободского Христорождественского женского монастыря. В советское время она была переделана под пожарную каланчу. Выглядит это строение весьма атмосферно и впечатляюще.


Внутри самого женского монастыря было очень тихо и пустынно. Большое пространство частично занято хозяйственными постройками, также много клумб и цветников. Сама территория монастыря раскинулась на целый городской квартал и кажется просто необъятной. В период своего расцвета, основанный в середине XVII в. монастырь включал в себя больницу, прачечную, баню и маленькую тепличку, имел в совокупности 15 корпусов. В советские годы на территории монастыря квартировала воинская часть, в честь этого факта, а также недолгого приезда в часть Г. К. Жукова на фасаде одного из корпусов даже висит памятная табличка.


Далее начинается улица Вятская и квартал латышского поэта Яна Райниса, сосланного в конце XIX в. за свою революционную деятельность в Слободской. Райнис вместе с супругой Аспазией вел скромную провинциальную жизнь, в Вятке тогда же жила его сестра Дора и ее супруг, латышский друг Райниса Петр Стучка. В былые времена ходила легенда о том, что в день прибытия Райниса и Стучки на Вятскую землю в городском театре шла постановка «Без вины виноватые». Как это водится в случае с провинциальными городками, ссыльные стали очень важной частью местной истории, в честь Райниса в Слободском создан дом-музей, а также стоит памятный знак. Знак красивый, но с по колено заросшим травой сквером. Дом-музей, наверное, тоже прекрасен, но в воскресенье не работает, и узнать про быт Райниса мне не удалось. Тут невольно задаешь вопросом, когда же еще, если не в воскресенье приехать в такие места туристу? Обидно как-то даже стало.

Солнечный диск все еще нещадно нагревал улицы Слободского, а тропы старого города вывели нас на главную площадь города – Площадь Революции. Здесь очень много всего интересного в плане истории и архитектуры. Например, настоящие два символа Слободского: 66-метровая колокольня 1823 года постройки и старинная, возведенная в конце XVIII века Благовещенская церковь. В последней ныне квартирует очень интересный краеведческий музей с уникальными картинами таких мастеров как Эльвиро Андреолли и Николай Хохряков. К сожалению, отсутствует функция проведения индивидуальной экскурсии, их делают только для групп от 10 человек за отдельную плату. Впрочем, смотритель всё равно в общих чертах поведала про экспонаты и даже любезно достала виниловую пластинку и запустила на старинном патефоне. Так что гуляли по музею в церкви под советские романсы, это было необычно.


В маленьком  парке справа от колокольни стоит самое древнее деревянное строение на территории Кировской области (начало XVII века) - Михаило-Архангельская церковь с надвратной часовней. Эта церковь действительно уникальна, она более чем на 100 лет старше знаменитых Кижей и была срублена без пилы и гвоздей в далеком 1610 году. В 1973 году церковь красовалась на Елисейских полях в Париже во время проведения выставки, отчего любовно получила у слобожан прозвище «парижанка».  В наши дни в церкви разместился филиал Слободского краеведческого музея, который, к сожалению, тоже не работал в воскресенье и я не смог его посетить.

Слободской – купеческий город и таковым он был долгие-долгие дореволюционные годы. На главной площади города по сей день стоит особняк купца Ксенофонта Анфилатова. Именно в этом здании в  1810 году был открыт банк Анфилатова – первый общественный банк России. Сейчас дом неплохо сохранился, недавно его отреставрировали и на фасаде даже висит табличка с QR-кодом, к созданию которой я когда-то имел самое прямое отношение. Вообще, такие люди как Анфилатов уникальны, купец стал легендой еще при жизни, люди называли его «Вятский Колумб». Причиной такого прозвища стали события 1805 г., когда купец смог наладить морское торговое сообщение между Российской империей и США.


Финальной точкой прогулки стала Слободская набережная. К сожалению, полюбоваться на местную ротонду толком не удалось, был день ВМФ, и не совсем трезвая публика оккупировала старинный парковый павильон. С самой же набережной открываются отличные виды, да и вообще река наша Вятке вне пределов города Кирова очень и очень живописна. Вот такое фото я сделал, будучи в Слободском:


Уже под вечер уезжал я из Слободского с приятными ощущениями. Город очень добрый и милый, тихие улочки и старые здания создают приятный, по-хорошему провинциальный антураж. Старина советская и досоветская будто замерла и живет своей жизнью. На улицах немноголюдно и даже шумная ярмарка на главной площади сворачивается почти мгновенно. Пара минут – и уже нет никого, только часы на башне отбивают наступление нового временного промежутка. Когда-то здесь гуляли влюбленный в Аспазию поэт Райнис, на набережной мечтал о море юный Александр Грин, спешил в свой банк купец-американец Анфилатов. Теперь по теням их шагов можем пройтись и мы.

Ваше имя *

Содержимое *

Проверочный код

Пожалуйста ответьте на вопрос, который Вы видите на картинке.